守着客栈四间客房的，有三个人。二十多岁店小二，云南姑娘，自小学陶，高瘦活泼。打杂胖丫头，算是伙计。负责修缮、洒扫、打更，出力气卖人情，外加照顾中院那只画眉鸟的，是李叔。

土生土长的建水人，常年被高原阳光炙烤，一脸黑红。年轻时带着兄弟一起做工，尤擅修葺旧屋。

建水街巷齐整，古建民居星罗棋布，巨大孔庙内歇山顶、雕龙柱，历朝扩建就达50次。世居富户，三进大院不在少数，曾经首富的朱家花园，纵三横四两万多米大宅，厅堂房舍就二百余间。历史舞台上，起高楼、宴宾客，一砖一榫，全凭匠人世代传承。

初秋太阳晒，巷子里拉着黑色天棚，阴凉下男人们聚在一起抽烟、逗鸟、赌牌局。李叔在家吃了饭，往客栈溜达，一路打着招呼，也不停留。只到一处五百年黄帝庙，总要进去帮帮眼，负责修葺的晚辈是他介绍的。

客栈里能叫盒子菜，这种老规矩在清末民初的京师最常见。就是店家帮住客去大馆叫外卖，一味味出品精致，码在漆盒中，送到客栈。店主特意腾地方，设席布台，再添几个敬菜，让客人足不出户开夜宴。

客栈不远处，就有建水最好的炊锅店。建水炊锅，介于京城涮锅与江浙暖锅之间，是典型跟随汉文明移植入滇的味道。铜锅炭火烧旺，里面码着豆腐、火腿、土鸡、藕丸、黄菜……刀功齐整，热腾腾飘着浓香。

穿行在古城小巷，三五步就能看到井。不像苏州、杭州城里大都封置废弃的老井，建水的井依旧眉目鲜活。清晨只要天儿好，总能看到三两主妇在井边浣衣、洗菜，小小塑料桶倒扣着扔进井里，几下拎上来就是一汪碧水。

井多，用途分得也细致，浣衣井偏咸，泡茶甜井最少。众井之首，是城西门西正街旁的溥博泉，井口巨大，四周墙壁与地面贴满石板，在岁月冲刷下，斑驳与光洁并存，缝隙内老青苔也不见新绿，阳光下薄薄一层碧色，映得池水沁人。

隔墙就是西门豆腐店，满屋女工各自守着一大盆井水点嫩豆腐，飞快以纱布裹紧，小小一方，风干发酵三五日，金黄松软，肥嫩浓香。谁也数不清建水城中一日要吃掉多少块西门豆腐。吃法就一个，烤。

烤豆腐从不上席，但也并非普通游商，多是一米见方的烤盘，摆在大馆天井里，下面虚火烘着，上面堆满金灿灿的豆腐，专人看守。食客们午后饭前，凑到摊边，缩在塑料小凳上。

在庄臣眼里，烤豆腐绝对是眼观六路的细致活儿，黑色铁条烤得发亮，摊主关照着每个角落，嫩黄豆腐慢慢烤得鼓胀鹅黄。这边老客也不用筷子，指尖轻压豆腐，手感弹软，不顾烫直接捏起来，蘸了料汁，牙齿撕开，一股热气裹豆香，连吃几十个停不住。

那边摊主不动声色，以苞谷粒计数，丝毫不差。日子久了，主客闲话家常，小城中的市井烟火，皆化作食欲，吞落肚去。

建水水丰，自然桥多，有小贩在桥西卖米线，有屠户在桥东开肉市，贩夫走卒为了省钱又想吃饱，学了蒙人涮肉锅子的模样。

从肉市买脊肉，同小贩买米线，进小馆片成薄片，再几文买一大碗滚烫肉汤，将薄肉片烫熟，拌进葱花、芫姜、韭菜、辣椒，又下小碗米线，热热一大碗吃得通透。便宜又可口，渐渐就传开，人过桥，米线也过桥，变成过桥米线。

虽然源自这里，但各地已有一套矜贵流程，但不管旁人怎么传怎么改，正宗过桥米线其实从未走出过建水，只因其中有一味素码，草芽。